ロジカルパズルの旅

9ヶ月に及んだ辛く楽しいオーバーホールで哲学に興味を持ったってゆーのはどこかに書いたけど、興味を持ったので、禅とオートバイ修理技術とか哲学の本とかを少し読んでみた時期がありました。

そして、たいして理解できないなりにも哲学について分かったことの一つに、哲学は「AならばBの繰り返し」ってことがあります。バイクのトラブルに例えると、「エンジンがかからないならプラグに火が飛んでないかもしれない」、「プラグに火が飛んでないならプラグがかぶっているかもしれない」、「プラグがかぶっているならガスが濃いかもしれない」、「ガスが濃いならジェットの番手が違っているかもしれない」、と。ちょっと強引だけどこんな感じですね。

もちろん現実はこんなにシンプルには行かず、プラグに火が飛んでないってことまで確定したとしても、その先はいくつにも分岐します。プラグケーブル、コイル、ポイントなどなど。そしてもちろんそのそれぞれでさらに分岐したりなんてことも普通にあります。

そんな無数にあるパスを、確度が高いと思えるものから1つずつ検証し、どれだかわからないけれどどこかのパスの先に存在するトラブルの原因を探り当てるのが修理の醍醐味だったりします。ロジカルパズルみたいなもんですね。

そして、二週間ほど前の週末。

セルを押してもスターターが回らずエンジンがかからないってことが頻発するようになり、腰を据えて直してみようと作業にとりかかりました。

この症状は昨年から出ていて、その時はバッテリーが原因だと解釈して直したつもりでいましたが直っていませんでした。またバッテリーがやられたのか、それとも他に原因があるのかはわかりません。

症状から考えられる原因は、バッテリー、ソレノイド、ピニオンギア周辺、配線、スターターリレーなどありますのでテスターを当てたりしながら一つ一つ探っていきます。

さて、ここからすごく長くなりますが、その旅路を書いていきます。

■バッテリー
一回あげてしまっていたこともあるので最初に疑いました。普通の状態で12.4V、セルボタンを押しても11.7V位なので正常そうです。

■ソレノイド
ソレノイド自体がダメになっていることもあるのでソレノイドにある3つの端子にテスターを当てて調べてみます。ソレノイド自体も問題無さそうです。余談ですが、ココは私が持っているマニュアルに記載されている内容は完璧に間違っています。


念のため、ソレノイド自体に電圧を供給する真ん中の端子にバッテリから直接引っ張ってきた12Vを当てるとギュンギュン回ります。ソレノイドも正常ですね。

■ソレノイド←→スターターリレー間の配線
スターターリレーからソレノイドに来ている線のソレノイド側で計ってみます。ココはセルボタンを押さないと電圧がかからないのでちょっと手間ですが、7V前後でした。12Vなくてはダメだと思いますが5Vも電圧降下しています。

スターターリレーで５Vも電圧降下するとはまったく考えられないですが、まったく考えられないことも普通に起こりますからチェックしてみます。いたって正常そうに見えますが、何年か前にフタが壊れたのを応急処置したままだったので、この際新品に変えておきます。ラッキーを願ってセルボタンを押してみますが症状は変わりません。念のためスターターリレーのグランドも調べてみますが、きっちりとれているようです。

■だいぶ悩む
ココでだいぶ悩みましたｗ。症状も安定してなく、たまにセルが回りますが、すぐに回らなくなるし、回る素振りも見せなくなったりもします。安定してない症状は厄介ですね。ブレーカー？と思いしばらく放っておいたりもしましたがもちろん違いますね。

配線図とにらめっこして、色々なところにテスターをあてていると、先ほど７Vあったスターターリレーからソレノイドに来ている配線が０Vになっていました。

■再びソレノイド←→スターターリレー間の配線
問題ありません。

■スターターリレー自体
問題ありません。

■ブレーカー←→スターターリレー間の配線
ビンゴ！ 断線していました。念のため、ブレーカー自体とブレーカー←→バッテリ間の配線もチェックして問題ないことを確認し、たくさんあった可能性の中のたった一つの真犯人にたどり着きました。この瞬間の気持ちよさはたまりませんね。

ということで、ブレーカーからスターターリレーまで既存のものと並行して新しい配線を一本引くべくブレーカーのあたりからバラし始めます。が、スターターリレーの5cmほどとなりにあるリヤブレーキスイッチに来ている12Vラインから分岐させればほんの7〜8cmほどの配線を追加するだけで直ることがわかったので、バラした箇所を組み立て、ブレーキランプの配線からショートカットを作成です。

3〜4時間かかったロジカルパズルの旅でしたが、終わってみると随分楽しめたゲームでした。

プライマリーベルト

切れる切れると評判のプライマリーベルトが切れたのは以前のエントリに描いたとおりです。組んでからだいたい1700キロでした。

切れる理由はプライマリケース内が熱くなるから熱が原因だ、とはよく言われていますが、個人的にはそんなことはないと思っています。もし熱が原因であれば、カリフォルニアの暑い夏を走っていた時や、都内の渋滞にはまっていた時に何度も切れていたはずでしょうから、熱というのはまったくゼロではないにしてもベルトが切れる原因としてはかなり低い要因じゃないかと思っています。

それでも、自分ではちゃんと組んだつもりのプライマリベルトが切れてしまうと、「やっぱり熱が原因じゃないの？」などと都合のいいように思ってしまうのが自分らしいところですｗ。

そんなわけで、なんで切れたのかちょっと考えてみました。それが解決されない限り、このまま組んでもまた切れてしまうでしょうから。

1. 熱
2. ベルトの張りすぎ
3. クラッチシェルとエンジン側プーリーのズレ
4. 異物を噛んだ

1の熱は疑いたくもなりますが、やっぱり冷静に考えると無いと思います。熱なら今までに何度も切れていたもおかしくないはずです。

２のテンションについては、これもやっぱり無さそうです。記憶が正しければマニュアルの規定通りにテンションをかけていたはずです。

３は怪しいですね。今思えば、ピニオンギアーのところにかましてある銅ワッシャーがクラッチシェルのギアと干渉していた（＝クラッチシェルのオフセットが変わった可能性が高い）ですんで。

4の異物は、ケース内を注意深く見ましたがそれらしいものはなかったし、ベルトに傷もないようでしたので可能性は低いです。

ということで、３のズレにアタリをつけて組み直しです。プライマリベルトは以前使っていた古いやつです。

クラッチハブが見えるところまでバラし、クラッチハブとインナープライマリの縁までとの距離（a）と、エンジン側にあるプーリーに対しても同様にインナープライマリの縁までの距離（b）を求めて、その差分 c=a-b に対する適切な厚みのワッシャーがエンジン側のシャフトについているか調べます。ちなみにこれ、マニュアルに記載されている調整法ですね。

ハイ、大胆に違っていました。だいたい1.5mmくらいずれいてました。ココの精度はコンマ数ミリの世界だったはずなのでこれは致命的ですな。プライマリベルトを換えたときに、以前きっちり数値を出したから大丈夫！とたかをくくって調整しなかったのが敗因ですね。同じパーツ（クラッチハブなど）を使っても同じように組めているとは限りらないってことがよくわかりました。

ということで、今つけているクラッチハブだとどうしても調整範囲内の数字が出ないので、これまた以前つけていた古い、ちょっと段付きのクラッチハブに戻して組み直しです。

マニュアルとは違うやり方ですが、写真のように直角定規を使ってプーリーとクラッチシェルのツライチを合わせます。

コンマ数ミリの精度を出すのは難しいですが、なんとか納得行く範囲に調整して完了。しばらくは近場を流して様子を見ることにします。プライマリケース内にベルトのかすが溜まってたりしなければなんとか大丈夫じゃないかと思います。

The Luckiest Day

さて、6月に入りました。ジメジメしていて雨が多く、バイクに乗りたくなる日が少ない嫌なシーズンですが、真夏のうだるような暑さに比べると随分マシだなぁというのが今年の素直な気持ちです。

そして、梅雨の晴れ間の日曜日、バイクで行ったことのない箱根まで足を伸ばしました。今まで2回トライして、2回ともエンジンがかからなくていけなかった箱根、リベンジです。さくっと出発できて1時間ちょっとでターンパイクの入り口へ。意外と近いんですね。

ターンパイクの途中

ターンパイクは、車も少なく景色も良く良い道でしたが、なんというか、料金が高いっすね、ハイ。帰りは下道でバス渋滞にはまりながら下って来ました。

そして家に到着。駐車場の前で方向転換した時にエンスト。セルボタンを押してもフィーンという音がするだけです。以前エボに乗っていた時にオーバーランクラッチがイカれた時を思い出しました。

まさかプライマリーベルトが切れたとは全然思っていませんでしたが、ケースを開けてみたら見事に切れていました。

プライマリベルトが切れた

これ、もちろんものすごくクリティカルです。出先でこうなったらレッカーしかありません。クルマのファンベルトが切れたときはストッキングで、なんて話もありますがSturgisのプライマリベルトが切れたら自分と動かないバイクををどう家まで帰すかマジメに考えなければなりません。

それにしても、箱根まで往復200キロ以上のツーリングなのに、ツーリングから帰ってきて、ガレージの目の前で切れるなんて、運がいいとしか言いようがないですね。放っておいてもどこかで切れたはずのベルトですが、これ以上ない最高の場所で切れてくれました。

ものは考えようといいますが、The Luckiest Dayで間違いないですね。

5月

ああすればこうなる、じゃないけど、プライマリベルトを交換したら、クラッチの引っ掛かりが発生するようになったため、ちょっと見てみました。

もともとはクラッチハブがやや歪んだまま組んでるので、こうなっても驚きじゃないですが。ただ、このクラッチハブ、どーやっても多少の歪みが出てしまいます。これを組んだ時も何度も何度もやり直して歪みが一番少なくなると思えるところで組みました。

まぁこーゆーのは歪みをゼロにするかしないかじゃなく、どこまでゼロに近づけられるか、なんですけどね、私のような素人の場合。んで、今回のゼロに近い値はたまたましきい値の外だった、と。

というわけで、そのへんを組み直し。キツキツだったプライマリベルトが人力でハマるかちょっと不安だったのですが、今回は大丈夫でした。

プライマリをバラしたところ

こんな感じで組み上げつつ

プライマリカバーを付けて完成とおもいきや、
ラムジェットリテーナのCリング付け忘れを発見。
またバラします。こーゆーのはもうお約束ですね。

そして今日、友人が主催している長瀞スワップミートまでちょっと試走。まぁ何てゆーか、行きはなんとも無くて帰りはちょっと引きずるってゆーやな感じな結果でした。

最初は大丈夫だったものが、走っているうちにダメになったってことは、ダメになる原因があったってことでソコを直さない限りいくらクラッチハブを綺麗に取り付けても意味なしってことですね。しかもそのダメになる原因がなんだかわかってないってのがなんともかんとも。しかも来週は富山まで往復700キロのツーリングなのに。プライマリベルト切れないといいけどな。

そして別の話だけど、アイドリング中にくしゃみでエンストする症状がなかなか治りません。多分2次エアなので、クランプをいーヤツに変えてみました。

ヘビーデューティーなクランプ

でも治りませんでしたので、今度はインターミディエイトを036にしてみます。ちなみにS&Sのマニュアルによれば、80cuのエンジンだったら0295/031/032のどれかが適正です。

全部試したけど全部ダメだったので033をつけていました。んで033もだめだったので、その上の036にチャレンジです。何かがおかしいとは思っていますが、それが何かわからないのでできることからやっていきます。

結果、ダメでした。しかも面白いことにプラブを見ると前がやや白め、後ろが真っ黒。これ、多分2次エアですね。ってことで、クランプを一旦緩めて締め直します。

・・・・まぁなんか少しはマシになった感じですね。クランプのネジが閉めにくいからってことで、エアクリーナーバックプレートを固定する前にクランプをがっちり固定していました。ダメかなぁと思っていましたがやっぱりダメだったようです。多分これが原因ですな。今度のクランプはエアクリーナーバックプレートを固定したあとからでも締められるので、あとでインターミディエイトも適正値の範囲のに戻してみるつもりです。

それにしても、プラグの焼けが前後で違うのは治りませんが、、、、なんなんでしょうね。圧縮も微妙に違うし。

左がF、右がR

全然関係ないけど、金環日食。曇っていたせいで肉眼でもすごく綺麗に見えた。

4月

最近は週末ごとに寒かったり雨だったりと残念な感じでしたが、今日（4/15）は気持ちのよい天気でした。

3週間くらい前に、タルタルになっていたプライマリベルトを交換しました。ホントはオーバーホールした時にっしょに変えるつもりでいたのですが、キツキツで交換できなかったものです。今回は覚悟を決めて、ミッションプレートを固定しているボルト、リアアクセル、その他を緩めてチャレンジです。

とはいってもなかなか簡単には行かず、タイダウンベルでプライマリケースを前方向におもいっきり引っ張ってやっと何とかなりました。

そして、何度かカブらせたプラグを新品に交換してちょっとそのへんを流したら、はっきり分かるほど爆発がパワーアップして、それはそれは気持ちのよいバイクになりました。

ショベルってほんと楽しいですねー。

家を出てすぐ、プライマリから異音がするのでばらしてみると、
クリアランスが変わってしまったのか、ピニオンギアのワッシャーが
クラッチシェルと干渉していました。

千葉、養老渓谷の近く。この日は寒かったー。

目黒川の桜

進角

三拍子をだそうとして色々いじっていたんだけど、結局うまいこといかず、最初のセッティングに戻しました。ちなみに最大までリタードしているところです。

少し進角させると、アイドリングが早くなるのは当然としても、低回転の加速時にトルク（だと思う）の谷が出来たのは不思議でした。普通逆だと思うんだけど。。。

で、最大リタードまで戻すと、トルクの谷は消えますし、暖まりきってないときは一応三拍子が出ますし、なにより、他に良いセッティングが見当たらないのでこれでよしとします。

ただ、スローが薄く、アイドリング中に止まることがあるので、IMJを032から033にしました。

最近は、バイクに乗れる週末がほんとうに楽しみです。

自家塗装のリカバリ

自分のバイクは最初に手に入れたときのカラーリングは赤茶色でした。ホントは黒が良かったのですが。

という訳で、OHした時、ついでにタンクとフェンダーの塗装もやってみました。

仕上がりは、ひどいもんですｗ。艶が出てないのはもちろん、液ダレとか、気泡とかあって自家塗装感満点でした。ただ、走りには全く影響無いのと、どーやったら綺麗になるのかよくわからなかったのとで、次回までの宿題にしておきました。

んで、そうはいってもずーっと気にはなっていたので、研磨剤とフェルトバフと電ドリ使ってちょっと磨いてみたら、綺麗になるじゃないですか。うしし。

ってことで、すでに貼ってあるデカールを養生して、ウレタン塗装のタンクを磨いてみました。

完璧には程遠いものの、今までと比べると見違えるようにキレイになりました。

液ダレとかあるタンク

左だけ磨いてみたところ。

タンクデカールを養生するのに活躍したカッター。
ヤッパリ作業に適したツールはとても重要。

全然関係ないけど、最近もらったおみやげ。サイコー。

こちらも関係ないけど、ヘッドライトシェルのヒビ。